Una de las funciones que todas las cámaras poseen y que es de gran ayuda para el fotógrafo es la capacidad de las mismas para enfocar correctamente de forma automática el motivo a fotografiar. Este automatismo se denomina autofocus o autofoco (AF) y su funcionamiento puede dividirse en dos grupos: Autofocus activo y autofocus pasivo.

Autofocus activo

El autofocus activo se basa en la distancia que existe entre el motivo a fotografiar y el sensor o película de nuestra cámara.  La cámara mide esa distancia y en función de la misma ajusta el enfoque de nuestro objetivo para que la imagen aparezca perfectamente nítida. Este tipo de enfoque tiene la ventaja de que puede enfocar nuestras fotografías incluso en ausencia de luz, además, es más rápido que el autofocus pasivo.

Infrarrojo

La cámara emite un haz de luz infrarroja y analiza la luz infrarroja rebotada por el motivo para determinar la distancia del mismo y conseguir enfocar la imagen.

Ultrasonido

Para medir la distancia entre motivo y sensor o película la cámara utiliza ultrasonidos.  Este método no hace posible el enfoque a través de cristales.

Autofocus pasivo

En el autoenfoque pasivo el enfoque se realiza con la información que le llega a la cámara (la imagen que llega) por lo que es necesaria una correcta iluminación para poder llevar a cabo el enfoque correcto. El autofocus pasivo es el método más extendido en la actualidad en las cámaras fotográficas.

Evaluación del contraste

Este tipo de autoenfoque se basa en el concepto de que una imagen enfocada tiene mayor contraste que una imagen desenfocada. La cámara analiza una serie de píxeles para conseguir la máxima diferencia de color (realmente analiza la luminosidad pero en el ejemplo, para una mejor compresión, se utilizarán colores) entre ellos moviendo el anillo de enfoque del objetivo.

Como se observa en la Fig. 3 existen una serie de píxeles blancos y otros azules, y entre ellos hay un degradado del blanco al azul (al estar la imagen desenfocada hay una zona donde los píxeles blancos se entremezclan con los azules difuminando el borde del motivo). La cámara realiza un movimiento en el anillo de enfoque y vuelve a analizar los píxeles. En este caso se pueden dar dos situaciones que la zona intermedia (entre el blanco y el azul y que corresponde al borde del motivo) se haga más grande (se desenfoque aún más) o que se haga más pequeña. Si ocurre el primero de los casos la cámara encuentra que la dirección elegida para mover el anillo de enfoque no es la correcta y comenzará a girarlo en la dirección opuesta hasta el correcto enfoque.

Una vez que la dirección de giro del anillo de enfoque es la correcta (en ambos casos eso es lo que se busca) la cámara vuelve a analizar los píxeles volviéndose a encontrar una zona de píxeles blancos, otra de píxeles azules y otra zona intermedia entre ambas con una especie de degradado pero de menor dimensión que en la primera medida. Ahora la cámara puede extrapolar los datos obtenidos para ajustar el enfoque correctamente (sabiendo cuanto ha disminuido la zona difuminada en función del giro del anillo de enfoque se puede conocer cuanto habrá que girarlo para que la zona difuminada tienda a cero y el enfoque sea correcto) o bien puede seguir haciendo medidas hasta que se pase de una zona de píxeles blancos a otra de píxeles azules sin zona difuminada intermedia, es decir hasta conseguir el máximo contraste posible, o lo que es lo mismo, el correcto enfoque de la imagen (Fig. 1).

Este tipo de enfoque no es capaz de realizar su función en escenas poco contrastadas (como puede ser el cielo, paredes, etc.) o escasas de luz.

Comparación de fases

Este sistema (denominado de detección de fase) requiere de un sensor extra para determinar el enfoque correcto. La luz que llega a cámara es dividida en dos haces y en función de la posición en la que llegan dichos haces al sensor se puede determinar el enfoque correcto. Con una sola medida la cámara sabe si el punto de máximo enfoque está detrás o delante del plano focal que le llega por lo que con los correspondientes cálculos la cámara sabe en que dirección tiene que mover el anillo de enfoque y en que cantidad para el correcto enfoque de la escena. Este sistema es más rápido que el de evaluación del contraste.

Como en el caso del autoenfoque por evaluación de contraste, el autoenfoque por detección de fase también es sensible a la falta de luz.

Iluminación auxiliar

Como los métodos pasivos de autoenfoque necesitan de cierta cantidad de luz para poder realizar su función correctamente en ausencia de la suficiente cantidad de la misma las cámaras requieren una iluminación auxiliar que posibilite el correcto enfoque.  Según la cámara esta luz auxiliar puede ser de diferentes tipos: puede ser una luz roja, luz infrarroja o, de forma más común, destellos de la luz del flash.

           

Tags: AF, autofoco, autofocus, tecnología

Hace algún tiempo hablé de Obture (como puedes leer aquí), un sitio web en el que publicar nuestras fotos y conocer el trabajo de multitud de fotógrafos. Para poder disfrutar de Obture es necesario disponer de invitación y dicha invitación se puede conseguir de dos formas: solicitándola en la propia página de inicio de Obture o mediante invitación de algún miembro de la comunidad.

Dispongo de 4 invitaciones para Obture por lo que aquellos que estén interesados que dejen un comentario en este post solicitándola.  Al hacer el comentario se solicita el correo electrónico (que luego sólo puedo ver yo), aseguraos de que es el correcto pues lo mandaré a ese correo electrónico. No pongáis el correo electrónico en el cuerpo del mensaje.

           

Tags: invitación, Obture

Una de las temáticas que no puede faltar en nuestra biblioteca fotográfica es la composición y dentro de este apartado “Composición” de David Präkel es un libro a tener en cuenta y que como punto de partida puede ser buena inversión.

El libro trata de forma general la composición y como compendio para ir asentando conocimientos e iniciarnos en este maravilloso mundo es totalmente recomendable.  El libro se divide en varios apartados partiendo de las cuestiones básicas vamos adentrándonos en los elementos formales que componen una fotografía (punto, linea, forma, volumen, etc.), la organización del espacio, del tiempo y culminando en las aplicaciones que tienen estos conceptos en diferentes tipos de fotografía (paisajes, retratos, bodegón, etc.).

A mi modo de ver el libro sólo toca la superficie de todos los temas tratados y no profundiza demasiado en ninguno de ellos quedándose en una mera introducción o primera toma de contacto con la composición.  Un punto a su favor es que hay una gran cantidad de fotos en las que se explica (muy resumidamente, quizás excesivamente a veces) como están hechas y lo que pretenden transmitir. Sin embargo, hecho de menos ejemplos de por qué una foto gana con una composición concreta o por qué es mejor que la composición sea de determinada manera.

En resumen, como introducción y para ir entendiendo qué es la composición y como utilizarla para mejorar nuestras fotografías es un libro que nos puede venir muy bien. Para saltarse las normas y hacer fotografías llamativas primero hay que conocer las normas y “Composición” de David Präkel puede ser un buen punto de partida.

           

Tags: composición, David Präkel

Uno de los accesorios  que no nos deben faltar a la hora de hacer fotografías es el filtro polarizador pues los resultados que ofrece van a mejorar nuestras capturas en determinadas circunstancias de manera muy  notable.

Sin entrar en cuestiones físicas de la naturaleza de la luz vamos a considerar que esta se comporta como una onda (en otras circunstancias nos interesará considerar su comportamiento como corpúsculo dada la dualidad onda-corpúsculo de la luz). De forma muy simplista podemos afirmar que la luz (que es radiación electromagnética) es un conjunto de ondas con diferentes direcciones. Un polarizador sólo deja pasar una (siendo estrictos) de esas direcciones absorbiendo el resto.

Cambiando el ángulo del polarizador podremos seleccionar la dirección de la onda de luz que más nos interese eliminando el resto. Parece claro el efecto que un polarizador ejerce sobre la luz, pero ¿qué beneficios aporta al mundo de la fotografía?

La luz que nos llega, como norma general, lo hace en todas las direcciones, sin embargo hay situaciones en las que la luz que percibimos está parcialmente polarizada (con una dirección definida). Estos casos son aquellos en los que las superficies muestran reflejos (agua, cristales, etc.) y usando el filtro polarizador podremos eliminarlos permitiendo el paso de uno de los planos de polarización y eliminando el resto.

De forma más concreta los efectos del filtro polarizador podrían resumirse en los siguientes:

• Reflejos: El agua, los cristales y superficies similares (superficies no metálicas) generan reflejos que no permiten ver a través de ellas. El filtro polarizador eliminará esos molestos reflejos y permitirá la visión a través de dichas superficies.

(Pinchar sobre la imagen para verla más grande)

• Cielo: La luz que llega del cielo viene reflejada en multitud de partículas y gotas de agua. Al usar un filtro polarizador minimizaremos los efectos de esas reflexiones oscureciendo el azul del cielo.

(Pinchar sobre la imagen para verla más grande)

• Color: El uso del filtro polarizador realza los colores (en especial los verdes de hojas y plantas) al eliminar los reflejos azulados que genera el cielo.

(Pinchar sobre la imagen para verla más grande)

Un detalle a tener en cuenta a la hora de utilizar el filtro polarizador es que al absorber luz va a afectar a la exposición ya que la cantidad de luz que va a llegar al sensor de nuestra cámara va a ser menor.

Para utilizar correctamente el filtro polarizador (y maximizar sus efectos) es necesario fotografiar formando un ángulo de 90º con respecto a la fuente de luz principal. Si el ángulo formado es de 180º (con la fuente de luz a la espalda o de frente) el filtro polarizador no tendrá ningún efecto sobre nuestras fotografías.

Existen dos tipos de filtros polarizadores, los lineales y los circulares. El polarizador lineal deja pasar una dirección de la luz y esta es la que llega al sensor o película. Sin embargo, el polarizador circular, compuesto por un filtro polarizador y un filtro de desfase, deja pasar una sola dirección de luz (filtro polarizador) pero con ese plano de luz polarizada simula el resto de planos de luz (filtro de desfase).

En las cámaras modernas tanto el sensor, el exposímetro como el autofocus se ven afectados por la polarización de la luz pudiendo dar lugar a medidas erróneas.  Al usar un filtro polarizador circular  conseguimos eliminar los planos de polarización que no nos interesan simulando los diferentes planos de polarización con el que si nos interesa evitando así que la polarización efectuada a la luz afecte al sensor, exposímetro y/o autofocus.

Las fotos que sirven de ejemplo a este post están tomadas con un filtro polarizador de la marca TIANYA y me costó unos 5€. Podéis comprarlo en Ebay en este enlace. Además, todas las fotos están tomadas con los mismos parámetros y llevan exactamente el mismo procesado (ligeras correcciones de exposición, contraste, enfoque y reducción de ruido).

           

Tags: filtro, polarizador

Después de unas semanas que no me han dejado acercarme al blog lo primero que he querido hacer es darle un lavado de cara y poner un tema con 3 columnas, en lugar de las 2 columnas que tenía antes. Además he ampliado el ancho del blog para que la información, y especialmente las imágenes que utilizo de ejemplo, se vean mejor y así facilitar la comprensión de lo que quiero decir.

Si alguien encuentra algún error agradecería que me informara de ello, bien vía mail (lo podéis ver en la columna de la derecha) o bien a través de los comentarios de este post.

A lo largo de estos días pretendo ir haciendo algún post nuevo y variando algunos detalles del diseño.

           

Tags: diseño, tema, wordpress

La semana pasada fue publicado un nuevo capítulo de Proceso Cruzado, un podcast de fotografía del que ya hablamos por aquí. Este es ya el número 4, lleva por título “Los tiempos están cambiando” y puedes ver el indice del mismo pinchando aquí.

Especialmente interesante me ha parecido la entrevista a Rafael Pérez Cortés, profesor de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Os recomiendo encarecidamente que la escuchéis puesto que no tiene desperdicio.

           

Tags: Internet, podcast

El histograma es una herramienta fundamental para el fotógrafo ya que analizándolo podemos sacar una serie de conclusiones importante y objetivas de nuestras fotografías. En la actualidad todas las cámaras réflex permiten ver el histograma de las fotografías tomadas y en algunas cámaras existe la posibilidad de ver el histograma de la fotografía antes de tomarla (mientras componemos y enfocamos la escena) lo que permite un análisis previo con las ventajas que ello conlleva (sobre todo de correcta exposición).

De forma general, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras donde la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia (las veces que se repite un mismo valor) de los valores representados. Centrándonos en el mundo de la fotografía la variable que representa es la luminosidad de los píxeles (también se pueden analizar histogramas de cada canal de color rojo, azul y verde) y cada barra indica la proporción de píxeles que tiene el mismo valor de luminosidad. La luminosidad puede tener un valor entre 0 y 255 (ambos inclusive) lo que genera un total de 256 barras en el histograma.

En el eje de abscisas (eje de las X o eje horizontal) están representados los 256 posibles valores de luminosidad estando el valor de 0 (correspondiente al negro) a la izquierda y el valor de 255 (correspondiente al blanco) a la derecha.  La altura de las barras correspondientes a cada valor de luminosidad son proporcionales a la barra de mayor altura, es decir, si en una imagen tenemos que 100 píxeles tienen un valor de luminosidad de 150 y que son los más numerosos esta será la barra más alta y el resto serán proporcionales a ella. Si hay 50 píxeles con un luminosidad de 200 la altura de la barra será la mitad que la altura del a barra de luminosidad de 150 (que representaba 100 píxeles).

De manera general tenemos que en la parte izquierda del histograma se representan los valores más pequeños de luminosidad, es decir, los tonos grises oscuros (información de las sombras) y en la parte derecha se representan los valores más altos de luminosidad, es decir, los tonos blancos (información de las luces). Analizando el histograma de una fotografía podremos determinar si la imagen está subexpuesta o sobreexpuesta. Si el histograma está desplazado hacia la izquierda (hacia la zona de las sombras) tendremos una imagen subexpuesta y si está desplazado hacia la derecha (hacia la zona de las luces) tendremos una imagen sobreexpuesta.

En la mayoría de nuestra fotos querremos conseguir que el histograma se represente como una campana de Gauss (una campana simétrica que en este caso tenga el máximo en torno al centro de los valores de luminosidad) ocupando todos los niveles de luminosidad (todo el ancho del histograma).

Analizando el histograma también podemos sacar conclusiones sobre el contraste de la fotografía. Si el histograma tiene importantes crestas en la zonas izquierda y derecha y pocos píxeles en la zona central tendremos una fotografía muy contrastada. Si la situación es la inversa, es decir, escasez de píxeles en las zonas izquierda y derecha y una gran cresta central tendremos una imagen poco contrastada.

           

Tags: exposición, histograma, luminosidad

El balance de blancos es un ajuste que realiza nuestra cámara para que los colores de nuestras fotografías se muestren de forma correcta sin que existan dominantes.  Este ajuste es necesario ya que según la fuente de luz que tengamos la temperatura de color relativa que reflejará el objeto fotografiado será diferente. Como se explicó en el post de Temperatura de color, y de forma resumida, cada fuente de luz emite en un color diferente lo que provoca que las escenas que fotografiemos, en función de la fuente de luz, tengan colores diferentes (generándose dominantes de color).

Las cámaras digitales tienen diferentes ajustes de balances de blanco predeterminados para los tipos de luz más comunes a la hora de realizar nuestras fotografías. Cada uno de estos ajustes está preparado para representar los colores correctamente según la temperatura de color de dichas fuentes luminosas. Estos ajustes predeterminados y sus respectivas temperaturas de color suelen ser:

Nota: Pincha en la imagen para verla a mayor tamaño.

Como se observa la temperatura de color de la opción Luz diurna es exactamente igual a la opción de Flash, sin embargo se observa una ligera variación en la tonalidad de los colores. La razón es que en cada una de las opciones hay un valor diferente de matiz (en las cámaras Sony Apha se denominan filtros de color y en los software de revelado como Lightroom se denomina matiz), que corrige las tonalidades verdes y magentas (con la temperatura de color corregimos las tonalidades azules y amarillas).  No hay una medida homologada para este parámetro y, además, no suele modificarse salvo casos extremos (o que busquemos tonalidades alejadas de la realidad).

Es importante tener en cuenta que si nuestra fuente de luz tiene una temperatura de color inferior a la que seleccionamos en nuestra cámara en el ajuste de balance de blancos (por ejemplo nuestra fuente de luz tiene una temperatura de color de 3000K y seleccionamos una temperatura de color en la cámara de 6000k) la fotografía tendrá unos colores más cálidos que los reales (predominarán loas tonalidades amarillentas, anaranjadas y rojizas). Sin embargo, si nuestra fuente de luz tiene una temperatura de color mayor que la que seleccionemos en nuestra cámara tendremos el efecto contrario, es decir, la fotografía mostrará colores más fríos que los reales (predominarán las tonalidades azules, violetas, moradas, etc.).

Las cámaras réflex suelen tener la posibilidad de ajustar el balance de blancos de forma manual. Enfocando (cada marca de cámara tiene su manera de ajustar manualmente el balance de blancos)  a algo blanco que exista en la escena la cámara determinará la correcta temperatura de color del balance de blancos. Existen algunos utensilios que facilitan esta tarea y que se utilizan para realizar un correcto ajuste de balance de blancos:

• Expodisc: Accesorio que se pone cubriendo el objetivo (como un filtro) para realizar el ajuste de balance de blancos. Dado su elevado precio (entre 70 y 90 dólares) sólo está destinado a profesionales. Puedes verlo en la página oficial del producto: Expodisc.
• Cartulinas de grises: Cartulinas de gris al 18%.
• Tapas para el ajuste de balance de blancos: La versión barata del Expodisc. En Ebay las puedes encontrar por unos 2-3€ (Por ejemplo en la tienda JIakgong Digital, en el siguiente enlace). Yo utilizo una de esta tienda con resultados satisfactorios.
• Filtro de café
• Tapa de patatas Pringles

Si disparamos en formato RAW (como es aconsejable dadas las ventajas que ofrece este formato) lo conveniente es tener en nuestra cámara el modo automático de ajuste de balance de blancos ya que a la hora de revelar el RAW con nuestro software (Lightroom, CameraRAW, Aperture, DPP…) lo podremos ajustar si es necesario como estimemos oportuno, ajustando manualmente en el momento de realizar la fotografía en aquellas circunstancias que así lo requieran.

Como apunte personal, yo utilizo el modo automático de ajuste de balance de blancos excepto cuando utilizo filtros ND que realizo un ajuste manual del balance de blancos con una tapa que compre para este fin.

           

Tags: color, temperatura de color

Dentro de las posibilidades que ofrece la red a los fotógrafos para divulgar su obra y conocer la obra de otros apasionados de la fotografía merece la pena mencionar a un sitio web de reciente nacimiento: Obture.

Obture está en fase de pruebas y para usar esta red social es necesario obtener una invitación. Para ello simplemente tienes que dirigirte a la página principal http://obture.com y pinchar donde pone ¿Quieres una invitación? Te saldrá una pequeña pantalla donde tendrás que poner tu nombre y una dirección de correo donde se mandará la invitación y en unos días la tendrás en tu bandeja de entrada (a mi me tardó  en llegar una semana más o menos).

Obture es una red social creada específicamente para el fotógrafo (tanto profesional como aficionado) y en ella podremos mostrar nuestro trabajo, ver la repercusión que tiene en la comunidad y con ello aprender a mejorar nuestras fotografías, conocer el trabajo de otros fotógrafos, comentar, preguntar, relacionarnos, etc. Si te gusta la fotografía no te arrepentirás de utilizar Obture, no te lo pienses y pide tu invitación.

Si quieres ver mi galería en obture esta es la dirección: http://obture.com/user/mariohpr.

           

Tags: Internet, redes sociales

He añadido una nueva página, “¿Dónde estoy?“, (arriba a la derecha) en la que podéis encontrar todos los sitios web y redes sociales a los que pertenezco y donde publico mis fotos. Si formas parte de alguna de ellas y lo que hago te parece interesante no dudes en añadirme de contacto para compartir esta pasión por la fotografía.

           

Tags: Internet, redes sociales